Air君有话要说
很多小伙伴发现，夜景人像总是很难拍出效果。要不是就是把人拍糊了，要不就是把脸拍黑了。
别弃疗，巧用了环境光可以大大地帮你提升夜景拍摄的能力哦！今天的作者是Air君的好朋友-团子，喜欢的话记得微博关注他哟～
作者介绍
一大碗团子
图虫网资深摄影师
摄影博主
重度胶片控
常驻香港
微博@一大碗团子
31mm，F/2.2 1/60s，ISO 800
前言
这次写的是一个走心前期向的摄影经验和技巧分享，针对的是城市夜景人像拍摄的思路，以及拍摄过程中技巧和事项。面向“轻量级”摄影玩法，不涉及影棚级的人造灯造景布光。
希望这次的分享能帮助到许多喜欢旅拍、想把大城市迷人的夜色融入到人像创作中的小伙伴们。我自己也还在不停地学习和探索，如果有不足的地方还请指正，欢迎大家一起探讨，愿大家一起努力和进步。
•以下所有摄影作品均由本人拍摄于香港。使用相机为宾得K-1，所用镜头为31mm F/1.8、 50mm F/1.4、77mm F/1.8。
巧用环境光
入夜后，城市的灯光璀璨会给画面蒙上一层迷人的光影氛围，但往往也给摄影带来了很大的挑战。最常见的失败案例就是一不小心把照片拍糊了，把人脸拍黑了。不难发现，夜景人像拍摄面临的最大的挑战在于光源和光线环境的多变性。
在夜晚拍摄过程中，环境中夹杂着各种光源：路灯、车灯、广告灯箱、大楼外墙照明等。而对摄影师来说，这些光源基本上都是不受控的（颜色、指向性等），而且绝大多数情况下都是多个不同光源组合起来形成的错综复杂的光线环境，处理不当容易造成两大主要问题：
➤ 不受控的光源在人物身上投射出难看的光影，特别是脸上；
➤ 主体光与环境光不平衡，导致人物和环境过度分离或融合，破坏画面层次感
要在这样的光线环境下游刃有余，就需要摄影师有较好的观察能力和应变能力，充分理解和运用环境光。
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关于拍摄器材
现在市面上拍摄设备从手机到便携卡片机到高端相机，都各有所长各有优缺点。原则上讲，所有类型的相机都可以拍夜景人像。但是如果针对成像和画质，业内已经总结出了一套等效理论来比较各类相机的，这里不展开（太过理论，需要数学功底，建议自行上网搜索了解）。总结起来就是那句俗话：“底大一级压死人”。
同等科技水平下，数码相机画幅越大，成像和画质越好。应用到我们夜景拍摄中，那就是全幅相机越容易比小底便携机和手机拍出好照片。举个例子，大家知道iso越高噪点越多，手机的iso200在噪点上原生表现大致相当于全幅相机iso800。还有虚化上面，这里说的是光学虚化，不是软件算法的虚化，手机的F/2.0光圈的的虚化效果大约相当于全幅相机的F/8.0。这里并不是说一定要拿全幅相机才能拍，只不过，相机越低端，摄影师就需要越多的技术和经验去弥补，特别是在极端拍摄环境下。
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合理的快门速度
首先，夜景拍摄最关键的一点就是应用合理的快门速度。进光量太少是夜晚拍摄对设备最大的考验，容易造成快门过慢。过慢的快门容易导致糊片。经常会有人提问为什么他拍的照片不清楚，然后我看到图的时候发现，往往都是因为光线不好然后快门又过慢。这种情况下容易引起两个问题，一个是摄影师如果手持相机的话，较慢的快门速度不足以抵消手的抖动，造成糊片。另一个是快门过慢的时候模特也不是完全静止不动的，那模特轻微的动作轨迹就都会反映在照片上造成糊片。
所以夜景人像的首要任务就是你的快门速度要合理。目前这里我说的是拍摄普通的静态照片，尽量保证你的快门速度尽量快。那后面等下我还会说到慢快门在夜景中也有特殊的应用。那要保证进光量不足情况下的快门速度，基本的方法有三个：开大光圈；增加感光度；补光。下面逐一说明。
夜景人像就尽量选用F/2.8以上这种大光圈镜头，必要的时候用F/1.8甚至F/1.4去拍，一方面可以得到成倍的进光量，另一方面也会有大家喜闻乐见的虚化效果，特别是在城市里，入夜后灯光璀璨，把背景里的灯光虚化成一个个彩色的小圆斑，特别有氛围。
77mm，F/2.5，1/60s ISO 1600
ISO我一般会开到800或1600甚至3200。如果你相机比较好呢就不用太担心噪点，后期降噪处理一下后画面的纯净度还是比较能接受的。下图举例说明在ACR中进行简单降噪，明亮度强度控制在30以内。
补光的话，最方便的就是机顶闪直闪，但一般来说很难出好片，不建议新手使用。还可以在淘宝上买手持的LED补光棒，优点是可以灵活调整补光位置，它的光线色温也是可调的，能比较容易契合进整个环境中。
不过我很少用补光设备，一个是比较麻烦，要腾出手来去调试，还一个是主动补光的光线一般都偏硬，很容易破坏整个光线的感觉，就是之前说到的平衡光。补光就很讲究一个平衡光，就是我们对主体补的光和背景环境的照明光尽量形成一个平衡，要符合客观规律，避免画面缺乏层次。
其实在城市里街拍，晚上可以用的光源有不少，环境里常见的光源：路灯、广告灯箱、橱窗灯、车灯、公交车站、楼内照明灯。最容易利用起来的就是路灯，还有店铺门面或橱窗的光源。特点是光源比较集中，柔光面积大，亮度也比较够，找到合适的角度就能借到比较充足的光。而且一般马路边相对容易找到足够的空间进行构图，模特也比较能融入到场景中去。
31mm，F/2.2，1/30s ISO 800
31mm，F/2.0，1/25s ISO 1600
31mm，F/2.2，1/30s ISO 400
31mm，F/2.0，1/50s ISO 1600
总之思路就是在整个环境里去尽可能地找合适的光源。虽然说这些光源都不可控，但是可以通过我们的观察和构思，从整体的大环境里去做减法，发现并分隔出一个个小场景，有合适的光源给主体补光，又有比较平衡的背景光，然后让模特融入到这些场景中去。
而且这其实和白天拍摄有一个共同点，就是拍摄时我们的思考重点应该放在如何去发掘可以拍的场景上，只不过夜晚拍摄我们还要面临光线的挑战。这是夜景人像最难的地方，也是能拍出迷人照片的独特之处。
31mm，F/2.0，1/100s ISO 1600
31mm，F/2.0，1/200s ISO 800
31mm，F/2.0，1/160s ISO 200
77mm，F/2.0，1/125s ISO 200
31mm，F/2.0，1/50s ISO 800
31mm，F/2.5，1/60s ISO 800
实用小技巧
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相机设置
因为夜晚拍摄的特殊性，这里没有具体的参数可以参考，而且拍摄参数也不是固定的，边拍边调整。这里建议用点测光加手动模式（M档），因为这种复杂的光线环境下相机的光圈优先或是其他自动曝光很容易凌乱掉，容易出现拍出来特别黑或者就糊掉。
而且就算在同一个场景里，每一次拍相机的自动测光结果可能都不一样，前后连着拍几张都可能一会是亮的一会是暗的，没有一致性。手动模式的好处是在同一个环境里，只要通过测光或者尝试找到一个合适的曝光，那在这个环境里拍的几张片子都可以用这组同样的曝光参数，因为光线环境没有变。如果对测光不熟练的话就边拍边回看边调整。
我都是对模特需要准确曝光的位置（通常是面部）点测光一次，然后对画面的背景部分中间亮度的位置点测光一次，然后平衡一下两个测光值选一个适合于这个场景的快门。因为光比很大嘛，不可能前后景都曝光准确，所以要稍微利用下相机的宽容度。这也延伸出一个要求，就是尽量拍RAW格式，最大程度地发挥相机的宽容度。
对焦上必要的时候用屏幕实时取景+手动对焦。光线很暗的时候自动对焦系统很容易失效，怎么也对不上。打开屏幕实时取景，相机菜单里找到峰值检测打开，切换成手动对焦。大家可以看一下自己相机的说明书找一下峰值检测在哪。有的相机里也叫作对焦辅助、峰值对焦等名字。
峰值检测就是在画面上对上焦的地方他的轮廓会用高亮描边描出来。那通过镜头手动对焦环，转到模特的脸部甚至是眼睛的轮廓被高亮描边出来了，说明这时候相机对焦在了模特的脸上或者眼睛上，就可以拍了。我的个人经验是，弱光拍摄时，手动对焦比自动对焦靠谱很多。注意下图红圈中字母“C”左侧的纸盒纹理被高亮描出来了（夜景会更明显）。
那还有就是如果要抓拍怎么办？我的技巧就是预判模特接下来的动作的位置，这个是可以拍之前跟模特设计好的。拍摄的时候可以提前对好焦到我们预判的那个位置上，等模特做动作做到这个位置上了，立刻拍下去，建议采用连拍快门。
关于焦距的选择，35/50这种标准镜头会比较适合，当然喜欢长焦的也可以。毕竟街道上会有很多干扰元素，比如一些姿态不好看的路人，一些垃圾桶啊广告条幅啊，收小一些视角就比较容易在取景上避开。不过如果背景特别好看，该用广角还是用广角。焦距上还是以构图为优先。
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服装化妆
模特的衣服呢优先考虑浅色亮色系。有一个特别的推荐就是，选丝绒丝绸材质的衣服会很出彩，因为灯光下丝绒丝绸会有那种很有质感但又很柔和的反光，很利于塑造人物形态，增加照片的光泽度。妆容上比较要注意的毛发部分，比如睫毛膏或者假睫毛太长太重的话，容易在脸上有很难看的影子，尤其是对眼神的影响，这个尽量避免。
31mm，F/2.0，1/200s ISO 1600
31mm，F/2.5，1/100s ISO 800
31mm，F/2.0，1/50s ISO 800
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道具、构图
道具的选择和白天拍没有本质区别，以能贴合主题为主。不过也可以巧妙地利用道具进行补光，比如灯笼、星星灯、烛台之类的，简直一举好几得啊。
77mm，F/2.2，1/125s ISO 400
77mm，F/1.8，1/60s ISO 1600
构图和白天的人像差不多，没有什么很特别的，多注意和场景互动。要多留心一点就是画面里不要出现特别亮的东西，干扰到主题。晚上取景器里看可能不是很清楚，拍之前用眼睛好好观察一下环境和背景。模特的姿势动作上也和白天差不多吧，不过夜景片不用很在意外形，多追求情绪的表达，特别是眼神。很多时候我们为了追求想要拍摄的东西，就容易忽略掉了模特的眼神。但其实模特的眼神是特别特别重要的，尤其是夜景片，在少了丰富的色彩氛围的时候，模特的一个恰到好处的眼神往往就是片子的精髓所在。
50mm，F/2.2，1/160s ISO 800
31mm，F/2.0，1/60s ISO 1600
31mm，F/2.2，1/60s ISO 800
胶片拍摄：50mm，F/1.4，1/60s Fuji Premium 400
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拍摄创意
★利用色温营造气氛
一种是利用自然的色温。在刚刚入夜的时候，环境色温是很高的，就是所谓的Blue Hour，一般是太阳下山后一小时内，画面整体会有一种蓝紫色的氛围，比较梦幻，可以好好利用一下这个时段拍一些以气氛为主的片子。
77mm，F/2.0，1/125s ISO 800
或者就是利用不同色温的光源来影响画面局部的偏色，达到一些比较戏剧化的效果。常见的手段就是利用不同的灯光来营造一种冷暖对比。
31mm，F/2.0，1/50s ISO 800
31mm，F/2.2，1/60s ISO 800
★长曝光记录动态
在相对繁忙的地段使用慢快门可以拍出动态感。慢于1/10的快门速度可以拍出动态的车流。因为夜晚本身光线比较暗，所以相比白天更容易实现大光圈+慢快门的组合。建议用三脚架，或者至少找栏杆等物体帮助稳定住相机。要求在快门工作的过程中模特保持静止不动，所以快门太慢了也不行，模特会定不住。具体快门速度还要取决与当时的车速，以及你希望画面中车流影子留下的大小。这个需要实际尝试几张片子找到最合适的。
31mm，F/2.8，1/4s ISO 100
★多重曝光
使用相机的多重曝光功能，先拍摄一张失焦的光斑照片，再叠加在人像照上，增强光影氛围。也可以后期将分开的光斑照和人像照合成。
图片素材来自开源图库
31mm，F/2.2，1/60s ISO 800
图解案例
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案例 1
单向环境光适合拍摄逆光剪影。但是这种光源的非常微弱，很考验相机弱光能力。背光面完全无光，考虑到单纯的剪影，画面没有立体感，所以通过照明道具适当对背光面（人物面部）补光。但要注意补光不能太强，能看见人物神态即可，避免破坏环境光作为主光源的整体氛围。
77mm，F/1.8，1/60s ISO 1600
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案例 2
街道上的霓虹灯箱是一个主光源的很好的选择。够大够亮，自带柔光箱。而且通常都向马路中间延伸出去，一方面可以给人物提供顺光照明，另一方面给站位和构图留下很充足的空间。背景和环境光也都主要来自于霓虹灯箱，和主光源有天然而且很好的一致性，整体影调就会很自然。路边营业中的店铺同时从侧边给人物轮廓补光，提升立体感。
31mm，F/2.0，1/160s ISO 200
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案例 3
模特迎面来的车灯作为主光源，马路对面侧后方的路灯提供轮廓光。这里要注意的是因为迎面来的车灯对人物的照明离得越近越强，要等待来车的合适的距离，这样人物身上的光照强度不能超越背景光太多，避免破坏光线环境的平衡性。
31mm，F/2.0，1/100s ISO 1600
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案例 4
还是车灯作为主光源，路灯提供环境光。雨水形成天然的柔光箱，使整个大环境都可以看成是一个均匀光。需要做的就是调整模特的情绪，等待主光源车灯提供合适的强度，在合适的时机拍摄。
50mm，F/2.2，1/160s ISO 800
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案例 5
橱窗灯对面部补光，同侧的一个路灯给模特背部（暗部）补光，两个光源都是侧顺光。拍摄时发现对面也有一个很亮的大红色灯箱干扰画面，我们等了一辆公交车挡住了这个干扰的光源。而且本身香港街拍时，巴士和出租车也是很美的画面元素。构图上模特往画面左边更贴近一点平衡左右画面。
31mm，F/2.2，1/60s ISO 800
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案例 6
暖黄的路灯作为主光源给人物补光，一个冷光的广告灯箱照亮背景，形成天然的冷暖对比。室内出来的灯（逆光）提供轮廓光。整个画面就更有戏剧性，或者说色调上会更有电影感。
31mm，F/2.0，1/50s ISO 800
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