对于一个中国人来说，胃口是最难过的关。好在我小时候红房子外滩18号没有少去。向明中学时期星期一中午一定是西式简餐。同学们疑惑我又是生的又是冷的怎么咽得下去。
下箸难似乎是初尝西餐国人的通病。黄式权就说他非酸辣即腥膻的西餐，则掩鼻不惶矣。当年，吃大菜和坐马车一样是一种社会时尚，异味争尝津津乐道。
我们这一代人小时候都生活在国内，吃的东西琳琅满目。混搭在上海是一大特色，吃的最多的想来想去还属墨西哥或西班牙泰国菜。
19世纪50年代洋人开设的西餐馆就在虹口一带出现。此后华人依样画葫芦开设番菜馆，标榜英法大菜中外咸宜。
番菜，旧时西餐的贬称。过去中国人以老大自居，看不起西餐，林语堂说过，英语里原没有cuisine烹饪一词，西方人只晓得cooking烧煮，哪有中国人炒煮蒸炖腌那么郑重其事。
1882年上海的第一家西菜香番菜馆开设于福州路。清末小说家孙家振《海上繁华梦》说那一品香番菜馆，乃四马路上最有名的，上上下下，共有三十余号客房。四人坐了楼上第三十二号房间，侍者送上菜单来点菜。
竹枝词《申江纪游》：登楼呼酒劝加餐，花样全翻旧食单。消费何曾钱十万，谁知下箸尚嫌难。
1898年《海上游戏图说》大菜仿西洋，刀叉件件如雪亮，楼房透凉杯盘透光。洋花洋果都新样，吃完场，咖啡一盏灌入九回肠。
《游戏报》：四川人王某吃西餐吃冰淇淋时，把姜芥与冰淇淋掺和在一起，以致齿舌麻木周身大汗，口不能合语不能声。
1899年四马路番菜馆林立，因为许多番菜馆都以“春”字为名，一家春、万年春、吉徉春、四海春、万长春、万家春，时人称之为“无边春色”。
十月革命之后，俄侨定居上海，洋泾浜英语RussiaSoup罗宋汤与其他欧洲品牌争奇斗艳，好不热闹。
曹聚仁：大菜，乃是华人的大菜，等于中菜西吃。英式注重调味；法式注重用料和精致；意式注重原汁原味，魔都汲各国西餐的精髓，形成法式、意式、俄式、英式、德式众多流派。
当年番菜馆流行吃花酒叫局（妓女侑酒卖唱）。凡华灯初上一枝诸香，无不弦管嗷嘈，花符飞去艳色传来。
勿使食具相触做声，勿咀嚼有声，勿剔牙。
吃大菜的亮点，还在于名人的纷至沓来。番菜馆一度成为上海的“文化客栈”，由它串起的时代脉络，谱写了近代魔都史上的又一个重要篇章。